在群峰的注视下 珠峰南坡徒步记

在曲折蜿蜒的山谷小路上持续攀爬，猛然抬头，海拔8000米的雪山已然耸立在眼前，还有什么比这更让人兴奋？日复一日，在诸多雪峰的环绕中尽情享受喜玛拉雅山区水晶一样的空气，或者在群峰的注视中奢侈地享受一杯午后的柠檬茶。很难计较强烈的紫外线在你脸庞上留下的深深浅浅的印痕，在全世界驴友的心目中，穿越萨加玛塔国家公园，珠峰南坡的徒步之旅是谁也无法抵挡的诱惑。

看山王道

在加德满都的清晨，不被泰米尔嘈杂的商业靡靡之音吵醒，你还有另外一种醒来的方式。天不亮就扛着登山包去国内机场，带着虔诚的心情期待前往LUKALA的小型飞机准时出发。尽管仅能容纳16人的螺旋浆式飞机非常之不靠谱，却仍然是通往珠峰南坡最快捷的交通方式。大批的背包客将小山一样的托袋堆在候机厅，每一阵螺旋桨旋转的声音都会引发人群中莫名的躁动。在这以前，或许你已经经过十几小时的长途飞行才来到尼泊尔，这是个山峰群居的国家，世界知名的高山中有8座就在尼泊尔。尽管前往安纳普尔纳大环线的徒步一样世界闻名，每年仍然有不可计算的背包客从世界的某个角落直奔LUKALA，在通往珠峰大本营的路上，欣赏世界上最美丽的景色之一。

LUKALA才是公认的看山王道。从LUKALA开始在珠峰腹地的徒步线路，分布在三条不同的山谷:Gokyo、Kala Pathar与Chukung。最流行的走法，用10～12天走其中的一条山谷 Kala Pathar及珠峰大本营。当然任意一条，都已经是世界上最顶级的徒步线路。进入珠峰腹地，8000米以上的雪山就有珠峰、洛子峰、卓奥友以及马卡鲁， 8000米以下的雪山更是多达几十座。在群峰的注视中，每天的行程不仅是高海拔稀薄空气带来的挑战，穿行在成片的刺柏、杜鹃以及红桦林中，经过迷人的石头花园与雷鸣般的瀑布，两侧耸立的即是从小到大，已然耳熟能详的雪峰，更是一种难以复制的享受。

在珠峰南坡的徒步之旅中，有一条不成文的规定，如果时间允许，请一定走得慢一些。从生理的角度出发，放慢行进速度有利于尽快适应高海拔，另一层意思，或许不希望你浪费了路上的诸多美景，这一点或许要在徒步即将结束，已经被折磨得筋疲力尽之际才能体会到。走得太快，才是一种真正的奢侈。

夏尔巴社会

1921年英国珠峰探险队雇佣大批夏尔巴人搬运行李、搭建营地，这一做法，在其后的登山历史中被延续下来。每年涌入孔布地区的登山者与徒步者大大改变了孔布地区原有的生态。夏尔巴人在一系列的探险活动中扮演着不可或缺的重要角色，已经无需赘述。即使西方人在为夏尔巴社会已经失去那种简单如画的社区生活感到痛惜，但是仍然无碍大多数的背包客雇佣夏尔巴人与他们同行，让其充当背夫或者向导。

传说中的夏尔巴人已然总结出一套如何与雇主和谐相处且不卑不亢的方式。譬如向导Jyamjo-Sherpa告诉我，夏尔巴总是在雇主用餐之后才会吃饭。每天在我达到营地之前，他已经在TEA HOUSE里为我们安排好一切。与此同时，他会以流利的英文与我们交涉每一天的行程与安排，或者善意地提醒在高海拔的地区需要注意的问题。甚至在某个晚上，同桌的韩国大叔挑衅吃辣椒比赛时，他也会善意地悄悄提醒，在高海拔地区这种玩法是非常危险的。徒步全程中，Jyamjo确实是值得信赖与依靠的同行者。

当然也有人指责这样失去了徒步之旅本身的乐趣之一，过分依赖夏尔巴人会失去乐趣。但是无可否认，大部分在这条路上的徒步者，没有夏尔巴人，自身很难顺利完成徒步旅行。

无国界串联

在英文中trekking一词，最早是用来指19世纪60年代在尼泊尔的远足旅行，从那以后徒步旅行就开始流行开来。由此可见，徒步文化在西方与尼泊尔之间源远流长。每天涌入这一地区的背包客大部分来自西方国家，萨加玛塔国家公园入口的登记薄上，亚洲的背包客多来自日本或者韩国，中国的背包客只占极小一部分。

当然全球化的趋势让沟通已经不是问题。实际上，每天你可以遇到来自世界各地的背包客，一句 Namaste(你好/再见)可以解决最基本的问候。每天晚上亦有大把时间可进行无国界串联，聊天是度过漫漫长夜的最好方式。

英文版LP的Trekking in Nepal Himalaya一书中在谈及珠峰南坡的徒步时，有一段非常蛊惑人的描述，大意如此：当徒步接近尾声之际，那绝对是苦乐参半的一刻。你有那种无法抑制的冲动，要检查你的E-mail，和整个世界重新取得联系。第一次洗热水澡、剃须，以及热气腾腾的铁板牛排……这一切会比以往任何时候更美好。

但是当你回家以后数个星期，你会长时间地怀念静谧的雪峰、水晶般的空气，只有喜玛拉雅山区特有的黑牦牛或者骡子造成的交通堵塞。那么，是时候计划你的下一次旅行了……