开启我的南极之旅

正如澳大利亚知名电视节目制作人安德鲁丹顿所言：
如果南极是音乐，那它一定是莫扎特；
是艺术，那一定是米开朗基罗；
是戏剧，那一定是莎士比亚，
而且，它一定是比这些都更伟大的存在。

“橡皮艇的船底蹭到黑色的沙砾，我强稳住身体，跳到地面，一个趔趄，忙乱舞双手保持身体平衡，抬起头来，一只企鹅在不远处歪着脑袋盯着我，那眼神分明是说： 你这两条腿的直立人，在陆地上居然比我还笨拙！
也难怪会紧张，我可是头一次闯入一片唯一没有土著人居住的大陆。

南纬54° 47'的比格尔海峡北岸就是乌斯怀亚，这个地方在大众心目中，远没有布宜诺斯艾利斯出名。但在一帮特别的人心中，这里可是圣地——乌斯怀亚到布宜诺斯艾利斯的距离为3218公里，但是它到南极洲的距离却只有960公里。从澳大利亚、新西兰等地乘船往南极洲需要一周时间，而由乌斯怀亚出发，穿过德雷克海峡两天便可到达。这种特有的地理位置的优势使它成为远征南极的基地。
乌斯怀亚的街头随处可见南极旅行的招贴。北半球入秋，南极的冰雪开始略微解冻，港口便停满了邮轮，科考船很多，也有像我要乘坐的这种豪华邮轮。庞洛邮轮“奥斯卓”号是2011年全新制造的超豪华邮轮，房间崭新宽敞，设计新潮舒适，不同于那些航行在热门旅行地的邮轮，它的内部硬件设施虽然一点不输奢华邮轮，但在这里没有晚会、不需要打领结，有的只是穿着户外装备，披挂着摄影器材和望远镜的绅士们； 在甲板上遇见，交谈的内容不外是：
“嗨，你知道我今天看到什么了？”
“什么？”
“鲸群啊，还喷水呢，天哪，真神奇。 ”

从乌斯怀亚出发，接着就要穿越德雷克海峡，这是连接南美洲与南极洲的重要通道。资料上说，南纬40° ~60° 附近，有一个被称为暴风区的海域； 在终年强劲的西风作用下，又受到来自印度洋的暖气流和南极冷极高气压交汇的综合影响，低气压气旋接连不断地由西向东移动，掀起了洋面上的惊涛骇浪，这就是最令考察队员“谈海色变” 、而被喻为“怒吼的40°、疯狂的50°、 呼啸的60°”的南大洋暴风区。这片终年狂风怒号的海峡，历史上曾让无数船只在此倾覆海底。于是，德雷克海峡被人称为“杀人的西风带” 、 “暴风走廊” 、“魔鬼海峡” 。如今，行船安全已经很有保障， 所以这里不再是“魔鬼海峡” ， 而是“晕船海峡” 。两天的路程， 足够让不熟“船性”的人晕头转向。
德雷克海峡常有浮冰，在南半球的冬季，浮冰甚至会漂到南美洲最南端。随着船行时间流逝，天空越来越蓝。漂浮的冰山点缀着蓝色的大海，再前方是高耸的淡蓝色冰川； 越接近南极大陆，被海冰冻结而静静矗立的冰山越来越多，形态各异，圆锥体的山峰、长方体的平台冰山……所有人都从船舱里跑了出来，周围十分安静，只能听到相快门声，我望了一眼，人们眼中那种无言的赞美近乎神圣。

驶进天堂湾的那天，所有人都已经无法言语。小艇沿着水道慢慢行进，整个界出奇地安静，耳畔响起的只是冰山融化时，成千上万小气泡冒出水面所微微发出的声音，以及水面的浮冰被我们小艇撞击后，发出的轻轻叮当声。一座座冰山晶莹剔透，水面清澈如镜，倒影相连，让人无法分辩出哪里是天哪里是地，任何一滴水珠荡起的涟漪都让人觉得听到了动人的旋律。天堂湾不仅风景如同天堂，连位置也如此； 当暴风雨来临时，天堂湾又是杰拉许海峡（Gerlache Strait）的守护者，对于旅人来说，这绝对是个在世天堂般的所在。在这里还看到属于阿根廷的阿尔米兰泰布朗（Almirante Brown）和属于智利的冈萨雷斯维德拉（Gonzalez Videla）以及与它们相邻的企鹅栖息地。
在南极有7种企鹅，主要在大陆沿岸和岛屿栖息。帝企鹅体态较高，脖颈羽毛处有着一圈金黄色，站立的姿势非常优雅，像一个个戴着金色领结的小绅士。阿德利企鹅体态较小，全身黑白分明，尾部有一条小尾巴，憨态可掬，极其可爱。而我真正遇见这些南极的生灵，是在布朗断崖。一直以来，布朗断崖（Brown Bluff）是阿德利企鹅、巴布亚企鹅、黑背鸥和岬海燕繁衍下一代的圣地，而威德尔海豹则是这里的常客。
这些小家伙们一点也不怕人。只要不太靠近，那么它们就会在那里悠闲自得地溜达，无所事事地梳理羽毛，偶尔抬头看一眼周围，正好可以抓一张好相片。获得一张好照片在这里一点也不是难事，不需要刻意去思考构图。环境与企鹅、海鸥，都如此自然。
乘小艇回邮轮，小海豹们调皮地在冰山与橡皮艇间欢游，胆子大的还游到船边想把小艇顶翻或者拿牙齿咬着橡皮艇。我轻轻地对它说： “你那么舍不得我们走啊？”
船行继续穿越雷麦瑞海峡，头顶上盘旋着孤傲、优雅、体型庞大的信天翁。这条仅有11000米长、1600米宽的航道却是南极洲最漂亮的航道。海峡的两岸是南极洲高耸、陡峭的群山，覆满积雪的山体倒映在镜面般的海面上。美得如此纯粹，在这样的美景面前，语言是如此苍白。