安娜普娜徒步环线

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我在加德满都的书店里偶然地见到一张自行车环安娜普娜的地图，走的是有名的Manang线路，也就是所谓的“hight-way”，要围着安娜普娜群峰转上一大圈，基于对单车旅行的热爱及Manang线路的热爱，不惜以600Rs的巨资买下了这张地图，计划用自行车来完成这一壮举。但是和七菜在博卡拉费尽九牛二虎之力也只找到两辆破旧的山地车，这两辆破车拯救了我们——临出发那天，骑着这两辆破车在大街上逛时感觉实在太差，就明智地把车退了，直到两天后我们行进在安娜普娜崎岖的山道上时，才知道所谓骑自行车环山，要么是那些超级怪物制造出的概念性产品，要么是地图出版社用来蛊惑像我这般头脑容易发热的户外爱好者。沿Manang线路环安娜普娜一周，不用说骑车，即便是让人抬着走上一圈，也足以让人头片发麻。
 
中午12：00多，从博卡拉出发乘BUS前往Besisahar，通常线路的出发点是从这里开始算起，再往上也没有车了。虽然只有短短的七八十公里，却走了差不多六个小时。在车上遇到Adi，一个来自以色列的MM，以及她的向导Bil，攀谈起来得知他们也准备走此线，计划用16～18天的时间。Adi和 Bil听我们说准备用10天时间来完成此线，连连摇头，说即使是那些最强壮的徒步者请着背夫每天不停地走8个小时以上，才可能在10天内走完全程。事后证明他们的说法完全正确——而在此前，我们不止一次地听人说，尼泊尔旅行社安娜普娜的徒步线路总是十分腐败，每天至多5个小时，走不到多一会儿就让你坐下来喝茶——当然，在这里喝茶也是件风雅而惬意的事情，或者，大家谈论的是山另一边到达South Annapurma Base Camp（ABC）的徒步线路吧。
 
由于我们没有向导（主要是我固执地认为只有完全依靠自己的力量来完成才是更有意义的），就准备跟他们一起走，还可以蹭点方便，不过事后证明，我AdiMM大大地蹭了我们的便宜。
 
车到Besisahar的时候已经是下午四点多了，Bil告诉我们不远的Bhubhule有很好的Gust House，只需要两个小时，不过磨磨蹭蹭到出发时已经是下午五点多。沿一条段段续续的公路往上，三个多小时后才到达Bhubhule，天色已经黑尽，在 Bil安排的Gust House住下来。实际上，这一路的住宿都是免费的，但吃的东西算起来却不便宜，一份在加德满都只需要40Rs左右的炒饭，到这里价格已经翻了一倍不止，此后的食物和一路的海拨一样攀升，大概是每一站会上升5个Rs，到最高的Thoroung Phedi时，一份最简单的炒饭已经买到150Rs了。不过想起旅途是如此之艰难，而尼泊尔人全靠肩挑背驮把东西运上来确实不容易，这个价格也算得上是合情合理了。
 
隔壁一家人不知道有什么喜事，正在敲锣打鼓地唱歌跳舞庆祝，唱得最多的还是那首“The song bi li li……,The song bi li li ……”，我和七菜不禁失笑，因为我们这一路上，旅馆里，巴士上，收音机里，音像店内，听得最多也就也是这首歌，听到人倒胃口，仿佛尼泊尔只有这一首歌似的。不过还好，大概11：00他们也收工了，虽然有点累，但旅途的兴奋还是让我们就着地图研究到12：00左右，这才睡去。

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早上起来，感觉天气还不错，不过很快我们就知道这只是安娜普娜给我们的小小玩笑。实际上在这个季节里的天气规律是：每天早上的天气看起来都还算不错，但仅仅是晨曦初露的那一瞬，之后便开始起雾，然后是小雨落下来，一直落到晚上，基本上每天都是如此，少有例外。
 
在Bil的带领下从Bhubhule开始出发，沿Marsyangdi River一直往上。虽然从七十年代初开始，历经三十多年的开发，这已经是一条非常之成熟的徒步线路，成熟到每隔两个小时就会有一个休息站，几乎不需要携带任何装备就可以走完全程，但尼泊尔的基础设施建设远远落后于她的旅游业。道路十分艰难，而且在这个季节，太多的雨水使得路上到处都是积水，好多地方干脆道路就是水沟，好在我们的鞋子还没有辜负Gerl-Tex的名望，即使全部浸在水里也丝毫无妨。想起好多Gerl-Tex的好东西总是终老于高不过千米，或者至多是丽江拉萨之类的街道上，不禁叹息英雄无用武之地的悲哀，非特人有，物也如是啊！
 
一个多小时后经过Ngadi，没有停留。在徒步开始的这一段，无论是地型与气候，与中国云南或者四川的山区极其相类，如果不是那些三三两两的尼泊尔人以及那些座落于山间漂亮非常的Guist House，真还会认为只是在国内作一次例行的户外活动而已。
 
再三个多小时之后，大约下午两点，我们到达Bahundanda，一个建在山头上的小村子。大约是地形特别的原因，有一大队尼泊尔在此驻扎，山顶上修着碉堡架着机枪，荷枪实弹的士兵在四处游荡。不过这似乎并不影响当地人的生活，我们在山顶的旅馆里午餐。遇到就个美国人，一个甚至在中国上过几个月的大学，居然会讲几句中文，就闲扯了几句。不过此后就再也没有遇见，估计是“腐败的资本主义”捱不过旅途的艰辛，打道回府了。
 
从Bahundanda一直往上，高山峡谷的地形开始显现，两边的山峰一直往上，云深雾重，也不知其有多高。有很多瀑布从山顶直挂下来，非常漂亮。沿山径绕过数不尽的弯和爬不尽的坡，到下午六点多，终于到达Syinle，一个座落在山间台地上的小村子。我们在一家稻田中间的小旅馆歇息，在天楼上的小阳台上享用晚餐，虽然并不丰盛，但时时皆可望见和条巨大的瀑布从山壁上垂挂下来，非常之漂亮，也算是“秀色可餐”这一明证吧。
 
尼泊尔的旅游业之发达，从Bil就可以看得出来，一路上尽心竭力。Adi是个没出过门的女孩子，才24岁，也从来没进行过任何户外活动，不知道为什么一开始就选择如此高难度的线路，麻烦事之多可想而知，不过Bil差不多是我见过的最有耐性的男人了，一路不离左右，一旦Adi有任何需要，总是尽心竭力予以满足。想想在国内请“向导”，请背夫所遇到的各种“礼遇”，实在感慨万千。晚餐时在旅馆的玻璃上看到一个尼泊尔向导的贴纸——大概是一个有名的高山向导，Bil满脸骄傲——大概成为“一代名导”也是他的心愿吧！

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早上大约8：30出发，一个多小时之后就到达了Jagat，这是我一路上见到的最有特点的村庄之一：村子后面是高不见尽头的山崖，村子前面也是数百米深不见底的悬崖，村子就建在悬崖中间一个小小的突出台地上。在紧依着村子的前方，有一道瀑布直挂下来，远远望去像梦幻中的城市。如果不是急于赶路，我真愿意在这里静静地呆上半个小时，不过我们没有停留，继续向前。
 
大约下午3：00，我们到达Chamje，和所有这一带的村庄一般，也是建于山间的小平地上，村子对面有一道巨大的山崖，好几条瀑布垂挂下来，十分漂亮。我们在此午餐，Adi的鞋子太大，很不合脚，搞到她一会儿要穿登山鞋，一会儿又要穿沙滩鞋，浪费了很多时间。我试了试她的鞋子，大概是根据欧洲人的脚型设计的，瘦而长，鞋底也太硬。但为了让大家都快一点，就把自己的的鞋子换给了她。
 
这几天一直都在下雨，虽然不大却很让人讨厌，不能拍照不说，穿着巨大的雨批走路也很不方便。不过这一天在路上看到了无数的瀑布，我怀疑自己会在这一天里把这一辈子所能见到的瀑布都看完！各种形态的，各种大小的，各种颜色的，数都数不过来。或者这是雨季带给我们的唯一好处吧。
 
下午六点多，当我们昌着细雨，在Marsyangdi River巨大的轰鸣声中登上一个小小的山口，眼前豁然开朗！Tal，一个美丽的小村出现在我们面前，虽然两边都仍然还是巨大的悬崖，但这里终于有一小块约两平方公里的平地，河水在这里也显得十分温柔。穿过一道写着：“My Manang，My Higrila！”的大门，就大了村子里面，这是一个较大的村子，我们落脚于村子里最漂亮的旅店，旅店里的几个女孩子都非常漂亮端庄，应该还在上学吧，可惜没有能留下她们的照片。

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Bil说今天要到Chame，要走八个小时或更久，而我们在地图上得到的建议是：从Tal到Chame需要两天的时间。实际上，以我们这个速度，想用一天时间从Tal到Chame是不太可能的，不过反正早晚都要走，就走着看吧。
 
从从Tal出发，风景又有不同的变化，随着海拨的升高，地形虽然还是峡谷地带，但植被上已经有了较大的不同，针叶的松树与杉树逐渐取代了原来的阔叶树林，并且在山崖的石缝里显露出不同的姿态，异常美丽。山脚是成片的紫杉林，修长的躯干更映衬出山崖的雄奇巍峨，实在是值得留意与欣赏。
 
午饭的时候，Adi说不想走了，我看她是难以坚持了，但我和七菜还想继续向前。后来Bil说从Manang有直飞博卡拉的飞机，坚持走上去就可以飞回博卡拉去了，于是大家继续向前。在Bagarchhap，看到山头上有一所类似中国山区小学的建筑，Bil告诉我们这是一所大学，不是Collage，而是 Univecity，这很令我们吃惊，不过想想整个尼泊尔也不过两千万人，不及中国的一个城市，也就释然。我告诉他在中国，一所Univecity一般都在一万人左右，大一点的有几万人，他瞪大了眼睛，半天说不出话来。
 
到了Timany Besi一带，看到有很多人在修路，据说这里正在修一条从博卡拉到Manang的公路，这样以后到Manang的话就不用这么艰苦了。不过我们想起一路走过来高山峡谷的艰难道路，以尼泊尔人的工作效率，不知道猴年马月才能修通这条道路，希望以后到来的同学们有好运气。
 
虽然一直都在不停的走，但是显然地，我们还是没能赶到Chame。晚上在一个不知名的小地方住下来，Chame实在太遥远，算起来我们已经走了整整八个小时，确实没办法在一天之内赶过去。

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一早起来感觉天色还不错，甚至能看到成片的蓝天。对面是座高耸入云的雪山，大概是5910的Kuchubhro，也在云端中展露出雄伟的山体。随着太阳的升起，云雾也跟着上来，一时间云蒸霞蔚，十分壮观。旅店对面树林里有好几棵漂亮的树，在云岚与雪峰的映衬下显得别有风姿，于是跑过去一阵狂拍。
 
8：30的样子从旅店出发，Adi大概是因为想早点到Chame跟男朋友打电话的原因，一路跑得飞快，这样我们两个多小时就到了Chame，但是在这里遇到了麻烦事情。
 
先是进山许可证的事情。在博卡拉的时候由于我们没有聘请向导，也没有人告诉我们必须要办进山许可证。虽然此前在别人的游讲攻略里也看到有这回事情，但并未在意，还想象会同国内一样，或者在山脚有个专门的大门和售票点，或者遇到的时候再买也不迟。没想到在博卡拉只需要2000Rs的许可证，到这里变成了 4000Rs！足足涨了一倍！坦白说，在这个季节，花差不多相当于人民币450元，又历经如此的艰难来看一看，我个人认为并不是十分划算。更为重要的是，七菜和我身上所有的Rs加起来也不到4000，虽然还有一些美元，但得到Chame镇上去换，而且一旦两个人购完8000Rs的进山许可证之后，我们身上所有的钱加起来都不够任何一个人坐飞机回去的了。七菜十分犹豫走还是不走的问题：
“我不想走了！”她连说了两遍。
“你确定吗？”我问她。
她没有确定，只是又说了一遍：“我不想走了！”
“你得确定！”我说。
 
后来我想，或者她此时需要的只是一些鼓励与支持，毕竟我们已经历经了5天的艰苦与跋涉，Manang似乎已经近在眼前，就此放弃而一个人原路返回，实在是心有不甘，但前方的艰苦又是如此严峻。七菜好半天没有说话，要一个女孩子在如此短的时间内做出这样的选择，实在是太难了！
 
几分钟后，七菜决定她不走了，那怕是一个人也原路返回。我让她马上收拾背包，而我则去办理自己的进山许可证。后来我在想，七菜之所以那么快下决心返回，或者和我当时生硬的态度不无关系，如果当时我只是多几句鼓励，她完全就可以继续走下去。但从另一方面来讲，这一段路还是太过艰苦，我在后面的几天里，每天徒步的时间都在十个小时左右，从Thorung Phedi翻过Thorung La Pass到达Eklobhatti的那一天甚至是一刻不停地走了十三个小时。虽然我并不怀疑她的意志品质，但在如此艰苦的线路上，在这个季节，在5000 米以上的高度，很多事情已经不可以以常理来度量了。选择放弃或者是正确的，又或者如同所有的旅程都会有遗憾，这一次也不例外吧！
 
另一件麻烦事情是，ACAP的工作人员告诉我们由于雨季游客稀少的原因，Manang到博卡拉的飞机已经停飞，如果继续，必须再艰苦跋涉3～4天翻过 Thorung La Pass山口，再历经差不多两天的步行到达Jomoson才可能有飞机坐。Adi一听到这个消息就缩到墙边哭了起来——的确，这一段旅程对于一个初次离家，而且从来没有经历过户外锻炼的女孩子来说，实属不易。实际上，从我们出发开始，每天徒步的时间最少在6个小时以上，最多的一天是8个多小时，再加上休息、吃饭的时间，感觉上是从睁开眼睛就开始走路，一直走到晚上睡觉，如果不是一个体魄强健意志坚定，同时对户外与自然有深挚热爱的旅行者，旅途的艰辛完全可以洗刷掉所有对美景的欣赏与享受，剩下的只有苦累而无乐趣可言了。我过去安慰了Adi几句，不过她几乎没有任何犹豫就决定了原路返回，但此前必须先到 Chame跟男朋友打电话。这样，有向导Bil和Adi，以及七菜一起返回，我也放心不少，应该不会有什么问题。
 
我把身上差不多所有的Rs都给了七菜，Adi帮我付了进山许可证的4000Rs，而我给了她60美元，四个人匆匆合影之后就各奔东西，走了几十米之后发觉地图忘记了拿，又返回去取地图，发现七菜已经在ACAP的办公室外面哭起来，连忙走过去安慰。想起在尼泊尔的这些日子，身处异国他乡，大家相互关照不少，尤其是在这一段艰苦的旅程上，但此刻也不得不各奔东西，不禁也悲从中来。但旅途匆忙，我来不及也说不出太多安慰的言语，想起古人“念去去，千里烟波，暮蔼沉沉楚天阔”也不过这番景象，当我转身离去的时候，眼泪也止不住掉了下来。
 
在Chame，尼国的兵们查票倒是颇为认真，到了镇上，Bil和Adi打电话的时间我吃了午饭，想到七菜MM一个人在ACAP的办公室外饿着肚子等，心里有点担心她。于是一再叮嘱Adi大家要互相照顾，临了又给了Bil 10美元，一是感谢他这几天的帮助，二也是希望他用心照顾好七菜，好让她们都平安返回。
 
下午告别Bil和Adi一个人上路，天空下起了小雨，不过这要次的感觉却大不如前，总是觉得简直是“凄风凄雨愁煞人”，一个人在路上，又是旅游淡季，几乎碰不到一个人，从早上走到下午就遇到过两次赶马的尼泊尔人，想起古人常说的“天涯孤旅”，大概就是这番景象，又想起马致远的“枯滕老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。”现在除了夕阳和不怎么断肠的人之外，基本上都凑齐了，也算是一件难得之事。
 
没有人同行，似乎也把更多的注意力转移到风景自然之上，虽然是“霰雪纷其无垠兮，下幽晦以多雨”，但从峡谷之中仍然可以看到那些巨大的崖壁与山体，高耸入云，气势逼人！我不禁在想，以造化之伟大，何以制造出如此雄伟可怖之群山？难道仅仅是为了使人恐怖与敬畏？在这深不可测的峡谷之中，人行其间而不见天日，数日来都是如此，不知道何处是一个尽头，恐怖与敬畏之情油然而生，只有那些偶尔出现的村庄与田地，才给人以些许的安慰。又或者在这无尽的峡谷之尽头，在群山之颠，那些美不胜收而且难以用语言形容的美景会使人感动，但这样的道路也太过艰难了！王安石曾经说：“世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远…… 非    者不能至。”或者只有在登临群峰，举目四望而一览众山之时，一切的苦难、孤独与磨砺都会显得微不足道了吧！又或者等待他们的将是“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独沧然而泣下”的孤独呢？
 
暝色渐重之时到达Lower Pisong，一个落寞的小村，看起来那一天似乎只有我一个游人。一个人晚餐，滋味并不好受，我第一次觉得一份炒饭的份量也是如此之多，居然没有吃完……

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清晨的朝霞没有欺骗我，这是我此行遇到的第一个晴天。说是晴天，其实也仅限于头顶的一片湛蓝而已，而两旁所有的山峰依然隐没于厚厚的云层之中，一直期盼的雪峰依然未见踪影。从Lower Pisong到Manang，基本上是山间一个峡长的谷地，在Humde还可以见到一个建了跑道的飞机场——此前我一直以为能在这个山区起落的仅限于直升飞机而已。是以从Lower Pisong到Manang的道路情况非常之好，足以让人认为这是一条公路。不过这样的路走起来却是冗长而乏味，看起来很近的地方，走起来却需要很长很长的时间。
 
如果没有那些美丽的雪山，Manang线路上的风景只是类似于国内西藏或者四川的某些地方，地型与地貌相类，连建筑与人物都像，飘扬的经幡、石头与木板搭建的房子以及成片的青稞与荞麦，和我在山南看到的景象差之不大。不过大片大片的荞麦正在开花，大片大片的紫红点缀着山间的谷地，一路上遇不到一个人，似乎天地间只有我一个人在行走，就这样一个人穿过许多开满鲜花的村庄，下午1：00的样子就到了Manang。
 
Bil曾经自豪地告诉过我：Manang是个大地方！不过这个“大地方”，也仅仅相当于西藏随便一地的一个村子而已。在离Manang不远的地方，依着雄浑的山肩有一座比较大的寺庙，主殿高高耸立在山头，周围则是僧侣们的住所，无论从那方面看都像一座小小的松赞林寺。经过这座寺庙再往前，是一排转经筒，再往前一两百米，爬上一个台地，穿过一道白塔一般的大门，整个Manang就展现在眼前。村子不大，但其整洁与漂亮却无可企及：脚下是干净整洁的石板街道，两旁是各具特色美丽大方的Hotel，每一家的院子里都种满了鲜花，在阳光下竞相怒放，而在Hotel与Hotel之间的空地上，则是大片大片盛开的荞麦花。
 
穿过这样的美丽街道来到有名的YAK Hotel门前，刚好有人从里面出来，就一起上楼。这家酒店正对着7555米的AnnapurnaIII以及7454米高的Gangapuma之间的几大冰川，由于没有客人，老板安排个我一个靠西的房间，大大的玻璃窗正对着雪山，不过要给50Rs的房费——在这个季节的一般情况是，旅行者在任何一个地方用餐的话，基本上就不用付房费了，但考虑到他的房间位置实在太好，也就同意了。
 
要了一份混合炒饭，165Rs的价格实在不便宜，不过居然吃到几块午餐肉。在徒步的这些天来，我基本上都没有见到过肉星，大概是印度教人不吃牛肉，而藏族人又不吃猪肉的原因，而且这个季节也不是杀牛宰羊的好时机。一边吃饭一边欣赏对面的冰川，AnnapurnaIII以及Gangapuma几大的山体矗立在眼前，高耸入云，被巨大的云团所遮挡，不知道有多高。在两峰之间的冰川却倒清晰可见，直落数千米，冰川稍高一点的地方可以看见其蓝幽幽的巨大冰塔林和冰瀑布。冰川把巨大的山体凿出一个巨大的裂口，又在山脚冲积出小小的冰湖，非常壮观。
 
就着美景吃完晚饭，才下午两点多钟，想到一天之后要翻越5416的Thorung La Pass的山口，据说上山要六个小时的时间，再从Thorung La Pass走到山下最近的Muktinath又得7个小时，心中不禁担忧。虽然此前也曾经到过5400以上的地方，但没有负重40多斤，也不是在连续走了一个星期山路，体力大大超支的情况下。而连续徒步13个小时以上，只是在大学时一次莽撞行为尝试过连续步行16个小时，一个人能否顺利完成此线实在是个问题。思量再三，决定趁天色尚早多走一程，明天提早到达翻越Thorung La Pass的最后一站Thrung Phedi，养精蓄锐为最困难的考验作准备。
 
于是告别“My Manang，My Higrila！”继续向前，在Manang后面的山头上回望这个可爱的小村子，只见繁花簇拥阳光灿烂，一派的安宁祥和，想起人们把她称为“香格里拉”也是非常有道理的，这个远离尘嚣的村子，隐没于群山之间，倘使不是那些能够历经艰难险阻来到的人们，有谁还能知道这一处世外桃源呢？
 
沿山路顺Marsyangdi River往上，两个多小时之后到达Gunsang，一个只有两家Guist house的休息站，虽然上面的一家看起来更漂亮，但为了更好地观赏Annapurna的美丽山峰，我还是选择了下面的那一家，要了那间正对着山峰的房间住下来。
 
天色尚早，坐在小旅店的餐厅里发呆，身后是AnnapurnaIII以及Gangapuma的巨大山体，可惜山峰隐没于群山之间，不见踪影，想起七菜和两个异乡人一同下行，不知道平安与否，语言也不通，想来也不容易。又想起那些曾经一起享受户外乐趣的朋友们，不禁觉得世界上悲哀的事情之一，也莫过于一个人行走在陌生的艰苦道路上，看到无数的美景却只能独自欣赏。
 
小旅馆里居然还有啤酒卖，下决心花200Rs的巨资买了一瓶，独自举杯对着镜头拍下一张照片，敬那些同我一起欢笑一起感动过的朋友们，祝你们在那些平凡的日子里一样过得快乐！

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早上5：30的样子蓦然醒来，透过窗户望出去，只见对面7555米高的AnnapurnaIII以及7454米高的Gangapuma山峰在云端中巍然矗立，在夜色与晨曦交混的微光中显得如此庄严巍峨，心中大为感动，抓过相机拍了几张，可惜光线太暗，无法展现其风姿之万一，起床来晃了一圈，除雪峰之外更无风景，而且不一时AnnapurnaIII和Gangapuma又隐没于云层之中，再不见踪影，于是又上床睡去。
 
8：00钟起来吃过早餐，摸索到9：00的样子才继续向前，天气阴沉，这一带已经进入高山草甸的区域，是以一路也见不到什么风景，除却两支马队之外再没见到其他他，我甚至怀疑今天除我之外是否还有人跋涉在Annapurna的徒步线路上。由于没有花时间拍照，身体状况也还不错，Bil告诉我需要6～7个小时的路程居然5个多小时就完成了，不过中途没有休息也没有吃饭。
 
下午两点多钟，转过一个山口，在山体绿色与黑色的分界点，在山坡与悬崖的交界处，美丽的Therung Phedi展现在眼前，数家Guist House在山脚的坡地上呈台阶状分布，一例的石头房子，整整齐齐，十分漂亮。后面是一条道路顺陡峭的碎石坡直上——这就是明天将要翻越Thoroung La Pass的道路。旅馆的北面是巨大的山崖，而村的正对面是6466米的Putrun Himal山峰以及6111的Genjang山峰下面的巨大崖壁，几道瀑布从崖壁上垂挂下来，美不胜收，直叫人叹为观止！
 
天色尚早，两点多，我看到有人沿着后面的山路出发向上，很是讶异，后来才知道往上一个多小时还新建了一家Base-Camp的旅馆，只是地图上还没来得及标明，这样的话，要通过Thoroung La Pass就更加容易了。
 
在Thotong Base-Camp住下来，这是Phedi最大最早的一家旅馆，已经有21年的历史，餐厅巨大的双层落地玻璃窗正对着6466米的Putrun Himal山峰以及6111的Genjang山峰下面的巨大崖壁，可以望见那几条瀑布在云雾之中时隐时现，又被山风吹得飘荡不止，宛如丝织的细纱。用完午餐之后便开始写游记，风景实在不错，边写边看，好多次止不住停下来看着窗外发呆——在这种地方，只适宜于对着美景感叹暝想，用来写游记实在是太浪费了。
 
下午时分，上来了两队人，一队是两个西班牙的小伙子，一队是新加坡来的大伟和他的向导与背夫。在这种几类于天涯海角的地方遇到会说中文的人，不禁感到万分幸运，于是穷聊到晚上吃晚餐。中途店主插进来，我们夸奖他的旅馆是个“Good Place”，他却回答说是个“Difficuit Place”，因为我们来这里“Just two weeks”，而他却是“Twety years ago”，听起来也不无道理。
 
大伟他们准备第二天早上3：00就出发翻越Thoroung La Pass的山口，他有向导和背夫，应该问题不大，而我必须自己负重近25公斤，在5000米的地方挣扎6～8个小时，亲爱的朋友们，祝福我吧！

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大概是海拨太高的原因（4540米），晚上一夜没有睡好，翻来覆去睡不着，又听了一夜的雨声——想起古人“壮年听雨客舟中，江阔云低断雁叫西风”大概是这番景象，又担心雨一时停不了，第二天如何过那个5416的山口！一直折腾到夜半两点多钟才迷迷糊糊地睡过去，待醒来的时候已经5：45分了，而原计划是 6：00就要出发的。连忙起来收拾东西，看到英国大妈正骑着马准备出发。到厨房要了一份炒饭，没想到尼泊尔人的时间观念是如此之差，搞到差不多6：40才吃到！匆匆吃完上路的时候已经7：00了。
 
尼泊尔时间7：00是北京时间9：15，此时天色已经大亮，天空还飘着微雨，为方便走路，就只穿了冲锋衣而没有罩上雨批，也顺便检测一下BLANK YAK提供的冲锋衣效果怎样。沿旅馆后面的山路直上，大约一个小时之后到达一个小小的平台，平台上新建了两家旅馆，地势非常之好，可以想象在晴朗的季节里在这里观景是何等的享受！或许这是世界上最高的旅馆了——海拨4700米。
 
过了这个营地，地势开始变得较为平缓，全是碎石坡。天气与季节实在太差，所有的山峰都隐没于云层与雾霭之中，山风吹着层岚从身边席卷而过，沿着无边无际的碎石坡滚滚而上。放眼望去，除了云雾就是碎石，让人怀疑是否行进在茫茫的戈壁之上。一路上再没有遇到过一个人，安静得让人恐惧，而偶尔传来的冰崩巨大响声又令人胆寒，一种突如其来的孤独感由心底升起，让人压抑而恐怖。
 
虽然负重在这样的高度行走是如此困难，但因为种种担心，一路也不敢休息，按照以往的经验以稳定的速度和节奏向上攀登，大约每半个小时上升100米的样子，一直向前，坚持到中午11：00多，我终于到达了Thoroung La Pass山口。
 
虽然从手腕上的海拨表我已经知道快到山口，但它的突然出现还是让我欣喜万分，爬上一个斜坡就见到ACAP立在山口的标志牌，四周都是围着它上下翻飞的经幡，虽然说不上美丽壮观，但看到它的欣喜与激动却是难以用语言来形容，历经如此多天的艰难跋涉，而现在最困难的时刻即将成为过去，那种轻松与欣喜的心情是可以想见的！
 
毫无例外，我和所有人一样立此存照，想到此前最高的地方也不过5446，于是又往旁边的山坡上爬了几十米，这样，我此生到过的最高高度就变成了5500米。
 
山口风太大，一会儿就感到浑身发冷寒气森森，赶快收拾东西往山下走去，下了大概有一百米的样子，天空突然放亮，驻足细看才发现原来是来自东边的山风与雾气与来自西边的相遇，在此交接翻滚，互不相让，四周都是白云滚滚雾气升腾，但在中间形成了一片像天窗一样的蓝天！如此的自然奇观我还是第一次见到！加上阳光照在身上温暖异常，十分受用，于是找了一块背风的大石头坐下来，细细观赏这风起云涌岚霭相争的壮丽景象，同时从背包里掏出花生米来享用自己的午餐。
 
可惜老天似乎妒嫉我在这里如此的悠闲而惬意，休息了不到10分钟，一阵巨大的冰崩声从云端里传过来，如山崖轰然崩塌，又像巨大的玻璃幕墙颓然碎裂，之后便是雷鸣般的闷响，回荡在空旷的山峰与云端之间，我连忙站起来，仔细观察周围，不像是有任何可能发生冰崩或雪崩的地方，可惜除却头顶的一块蓝天，周围全是化不开的云团，这非但使我不能欣赏这样的奇观，反而更加增添人的恐惧！我忙不迭地收拾背包，望山下落荒而逃！
 
走不过百米，又进入了浓重的雾气之中，而且居然开始下起了小雪，再往下走，小雪开始变成小雨，小雨又变成中雨，罩上雨披也抗不住山风席卷着水雾往头脖子里钻！身上有冲锋衣还好，但由于没有带上冲锋裤，不一时我的快干裤就全湿了，冰冷的雨水随着裤管流进鞋子里，不一会儿鞋子也就湿透了！更糟糕的是刚刚在山顶的时候没有在意，头部没有做好防寒措施，被风吹得着了凉，再加上海拔太高，居然痛了起来，每走一步带来的震荡都会带来一阵针刺般的疼痛。
 
由于雾气弥散，能见度大概不到10米，虽然这是一条“成熟”的徒步线路，但来这里的大概都是喜欢“不走平常路”之辈，所以踩出若干条道路出来，这使我总是担心是否走错了道路，好多时候不得不停下来，在5000米的寒风凄风冷雨之中仔细寻找那些用来做路标的标杆——所幸原来还曾经遇到过类似的情况，心里还算镇定，就这样一步三摇地往山下走去。背包太沉影响了身体的重心，不敢走太快，头又痛得越来越厉害，还担心迷路，是以两小时的时间我才下降了不到800米！而雨还没有停的意思，此前听说这段路上曾经冻死过人，不过应该不会是在这个季节，况且我背包里全套的Gorl-Tex的东西让人并不为此担心。只是在身体上，我觉得差不多快到了自己的极限，连日来的疲劳、沉重的装备、冰冷的裤管与湿透的鞋子，还有像要爆裂的头痛，然而此情此景，一个人在孤独的、接近 5000米的山路上，除了坚持之外别无他法。
 
再一个多小时后，大概在4400米的地方，我见到两间房子，很巧的是房子里居然还有两个避雨的尼泊尔人，虽然他们不懂英文，但当我指着雾气中隐约的小路问：“Muktionath？”的时候，他们都肯定地点了点头，现在可以确定路是正确无疑的了。
 
尽管如此，我还是无法知道到Muktionath还有多远，如果像有些人告诉我的是35公里，或者是Bil告诉我的“Somebody seven hours”，以我这样的速度走了应该是三分之一还不到，就目前的身体状况来看，看来得觉得是否在这两间屋子里过夜的问题。我拿出地图在上面仔细寻找每一条等高线，想搞清楚自己到底处于那一个位置。
 
不得不承认，大自然是喜欢捉弄人的，就在我抬起头来准备观察一下地形的时候，蓦地发现刚才满天的云雾突然地飘到了身后，面前是一大片夹在两山间的斜坡，就在斜坡的尽头，村庄在阳光下熠熠发光！Muktionath，我距它已经不远了！我后来才知道从Thoroung La Pass山口到Muktionath实际上只有不到20公里的距离。这件事情给我的另外一个经验就是，向尼泊尔人问路往往不容易得到正确的答案，一来他们好像缺乏准确的时间与距离观念，二来他们自己走三小时的话，很有可能是“Somebody seven hours”，差距实在很大。
 
又经过乏味的两个小时的下坡，我终于到达Thoroung La Pass山口另外一边的重镇Muktionath，Annapurna群峰的西面要明显比东面干旱少雨，我除了看到多日不见的蓝天外，还看到蓝天下光秃秃的，几乎寸草不生的巨大沙丘一般的群山。
 
下午5：00的样子，我到达检查进山许可证的地方，几个尼泊尔大兵见我只有一个人，还背着大包，态度似乎就很是端正。检查完毕之后，我在犹豫还走不走的问题。当时的情况是：头还痛得厉害，还有点发烧，我知道自己肯定是受凉了，Muktionath的海拔是3800米，我有过在这个高度拉肚子的体验，但没有在这个高度感冒的经验。再往下十多公里有另外一个叫Kagbeni的镇子，海拨只有2800米，据昨天大伟的向导说只需要两个多小时。这样的话，我就想不管怎样都要捱到Kagbeni去，因为在3800米的地方生病和在2800米的地方生病，效果是大不一样的。
 
Muktionath是个比较大的地方，包括周围的几个小村子在内大概有上千居民，而且整个Muktionath弥散着浓浓的宗教气氛，镇子上方有一座非常大的寺庙，还修了高高的围墙和铁丝网，寺庙的前面还有直升机场。虽然比起西藏的桑耶寺之类还算不上大庙，但从建筑格局和整体的气氛上看应该是在这一带非常有影响的寺庙。在Muktionath对面的山头上还座落着两个村子，一道山脊上还建有另一座寺庙，因为离得远，仅能看见建在山脊上的主殿，想象得到临近了一定会有一种逼人的气势。
 
从Muktionath到Kagbeni基本上也是在一个河谷之中行走，海拔变化虽大，但地型却并不险峻，所以居然修了一条砂石的公路，而且有车开过的痕迹。沿Muktionath往下大约二十分钟路程就到了Jharkot，一座完全建在山脊上的寺庙，非常古老，据说已经有两千年的历史，不过从 Jharkot经过的时候我并没有觉得它是如何的古老或者富有特色，因为从建筑与气势上看，这里的寺庙是远远不能和西藏相比的，而它的历史，由于文化和语言的关系，我也无从了解，所以匆匆过去。反而是在Jharkot的下面，临近Khingar的地方回头望着Jharkot时，它那雄踞于山头，暗红的主殿与洁白的小屋在Annapurna的群山之中卓然矗立，在夕阳、云层、山峦与树林的映衬下显出一派傲视天下的王者风范，反而令人十分赞叹。
 
由Jharkot往下，再经过另外一个村子，Khingar，我十分好运地遇到了最后一抹夕阳从云层中射出万丈光芒，点亮了层层的山峦与沉寂在这山峦中的村庄。记得一个摄影家曾经说过：“给我一束阳光我就可以点亮世界。”这是我此行遇到最美丽的一个下午，被云层遮挡了好些天的太已似乎也终于有了显露风姿的机会，毫不吝惜地透过重重云层在群山中间尽情涂抹，我在Khingar忘情地欣赏这一切，抓住每一个机会按下快门，不知不觉太阳就隐没于 Annapurna高高的群峰之间了……
 
暝色渐重，而我不知道前面还有多远，幸运的是或者是因为兴奋，或者是因为海拔的降低，或者又有其他原因，我的头居然奇迹般地不痛了！而沿着这条公路一直往下，是非常平缓的下坡，非常适合徒步。这样，我就一直沿着这样的美妙道路往下，从夕阳落下走到彩霞满天，从彩霞满天又走到暝色深重，一直走到远近的群山都全部隐没于苍茫的云层之中，天空中再分不出那里是山那里天，地面上除了一条微微发白的道路之外再看不见其他东西。临近晚上8：00的时候，我终于来到只亮着些微灯光的Eklobhatti，一个位于Tahga Khola河边的小村。这样，我在这一天几乎一刻不停地走了13个小时，行程大约四十公里，有一半以上的路程都是在5000米左右除了一些花生米之外没有吃任何东西，我想近几年内我不可能再在一天之内走这么长的时间了。待我安顿下来吃完饭的时候，已经是晚上差不多10：00了。

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一早起来就不顺利，先是早餐要的咖喱米饭只给了我咖喱而搞忘了米饭，现去淘米煮饭，搞到出发时间足足晚了四十分钟，然后店主又要收我的房费，我这一路走过来都是只给饭钱而不付房费的，况且晚上住店之前就已经给他说过这件事情，当然就据理力争，搞了半天他终于妥协。出发十分钟之后居然发现搞忘了带登山杖，又倒回去取。这样，正式出发的时候已经过了9：00钟了。
 
从Eklobhatti到Jomosom又在修公路，尘土飞扬，实在没办法走下去。之后绕过修路的地方沿Tahga Khola River宽阔的河滩往下走，就谈不上有什么道路了，全是大大小小的碎石滩，还有不断的水坑与水流，走起来感觉实在不好，九公里的下坡路居然走了两个多小时。
 
Jomosom是尼泊尔XX省的首府，比起我一路经过的所有村庄和城镇来，这才是个真正的“大地方”，在宽阔的河谷地带分布着大约有1000户人家，从街上买的东西就看得出与别处有很大不同，有很大的兵营，还有飞机场。在查票的地方，尼泊尔大兵一看我的中国护照，就面带笑脸地说：“中国是尼泊尔永远的朋友。”之后让我捐款帮助他们。不过坦白说，在尼泊尔的这些天来我对这个国家的政府并没有什么好感，人民是如此贫穷而国王是如此富裕，而且那些基础设施建设简直就没办法恭维。碍于情面我捐了10Rs，至于尼泊尔士兵们脸色的变化，也顾不了那么多了。
 
从Jomosom可以坐飞机直接回博卡拉，我感觉状态还不错，于是决定善始善终，坚持完成Annapurna的Manang环线。从Jomosom再往下，依然是沿着比较宽阔的河谷地带，随着海拔的降低，物产也渐渐变得丰富。从Marpha开始，是尼泊尔有名的苹果产区，在Khobang甚至有他们最好的苹果园，是以一路上我都看到很多很多非常漂亮的苹果园，红的或者绿的苹果挂满了枝头，煞是诱人，可惜居然没有看到有任何买苹果的地方。本来想施展小时候翻墙上房的绝技搞上几个，但想想毕竟形象代表伟大的中国人民，万一被人发现企不太过难堪，只得强忍住馋劲，一路不停往下走去。
 
走到下午两点多钟，在Larjung吃完午餐再往下，道路开始变得难走，原因是修公路把原来的小路完全搞坏了。我刚出镇子不久就遇到一对英国夫妇，非常热情地拦住我告诉我这一情况，开始我还以为不能通过了，后来终于搞清楚是“非常危险”，但很巧的是我同时看到有两个尼泊尔背夫顶着大包远远在前面走着，我想到他们如此状况尚且能过，如果我还不能过企不辜负了身上一套精良的装备！于是谢过英国夫妇继续向前，道路情况实在如英国夫妇告诉的那样，非常之糟糕。所幸我施展在深圳徒步海岸线练出来的神功，上腾下跳，虽不敢说健步如飞，但也算得上快速，奇怪的是两个尼泊尔人虽然顶着那么重的东西，看起来似乎走得不紧也不慢，但一直在我前面那么远的地方，用了一个多小时也没有追上，着实厉害。
 
一个多小时候之后，难走的道路好像走完了，我也松了口气，没想到就在这个时候差一点就像大家说再见了！我一直沿着尚未完工的公路向前，路况虽然不能说非常好，但比之前已经算是非常平坦了，就在沿着河边往上的一个地方，本来应该沿着树林中的小路下到河边过去的，但是道路完全隐没于树从中间，我根本没有留意到，所以一直沿着公路往上，走大约50米，公路中断了，有一个隘口，两边的公路都在修建之中，但唯有这一步尚未修通。路的左侧是大约30米高的悬崖，右侧则是一片向外凸出的山壁，上面全是浮土与松动的碎石，一串脚印从这里通过，而要到另一边的公路必须通过这几步。如果空着手的话，过去应该不会有太大的问题，但我忽略了背上的大包，稍微看了看就向隘口跨了过去，走下去大约十来步，发觉最后那一步是无法跨过去，因为一边是30米高的悬崖，而另一边是松动的浮土和向外突出的岩壁，直跨过去的，背包定然蹭在悬崖上把我撞落下去，面对岩壁也不可能，因为全是松动的浮土，根本抓不住任何东西，况且岩壁向外凸出，重心的变化肯定会把我给拽下河去，现在我被困在这里进退两难。
 
我在这里大约站了有两分钟之久，不知道该如何是好。我很想把背包解下扔到河里去，但一来舍不得包里那些东西，二来以目前的状况也没有办法把包解下来！这个时候我的双腿开始颤抖，我不断提醒自己：一定要镇定！但双腿还是不停地抖，必须做出决定了，在这里多呆那怕一分钟都会增加更多的危险。向前看来是完全不可能的了，只能原地转身。我定了定神，把身体尽量低下去，腰弯到差不多90度，头顶一直顶到岩壁的底部凹进去最深的地方，好让身体的重心尽量接近山崖，把登山帐使劲插进浮土之中，左手也深深抠进崖壁下面的浮土之中以求借得最大的力量，然后，我得把全身的重心移到左腿——这是最危险的一步，因为我的右脚踩的是比较实的地方，而左脚踩的则完全是浮土上一个斜面。我的心跳几乎停止，这个时候只要左脚稍微滑动一厘米，我就会掉下30米，躺在浑浞的Tahga Khola River的河边，等人来救援或者认领。所幸老天眷顾，又或者登山鞋良好的抓地性拯救了我，总之，我居然完成了这个转身动作！接下来就容易多了，踩稳地面往上走上几步，我已经脱离了危险，逃命一般离开了这个鬼地方！
 
往回走大约50米，终于看到树从中一条下到河边的小路，路上有马粪——马队能过的地方，人过肯定不会有任何问题，我从未觉得马粪原来也是如此亲切，沿着这条小路下到河边，淌过浅浅的小河就经过了这一个危险的地方。再往下，我倍加小心，一定确定了正确的道路之后再往前。
 
走到下午5：00钟的样子，在云端之中，7061米高的Nilgerl North居然露出了她的美丽面容！感觉到山顶离人是如此之近，而在云端中的雪山是如此美丽靓丽，任何语言也难以形容其万一！这也是我一路走来第一次如此清晰地看到雪山，于是一路走一路拍，耗费了好多时间，到七点多的时候，天色已经暗下去了。
 
我没有按计划赶到Kalopani，在它前面约一小时路程的Kokhethanti住下来。住的是一家藏族人开的旅馆，两位藏族老人非常热情，听说我是从中国来的，似乎觉得非常亲切，特地打开家里的正屋——屋子正面的墙上居然是一张拉萨的全景图！看得出来，在尼泊尔的藏民心中，拉萨才是他们真正的家园。

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由于昨天没有完成大约40公里的山路，只走了大约35公里，今天的路程也就和昨天差不多，大约35公里山路。没有想到这35公里是如此艰难，几乎耗尽了我所有的体力。
 
实际上，从Jomosom到Kalopani，海拨变化并不大，只是从2600米降到2400米，Tahga Khola River一直显得很温柔，道路一直在它平缓的河谷内延伸，但从Kalopani到Talapani，在不到40公里的路程中海拨从2400米骤然下降到 1200米，可以想见这几十公里的路程会经历怎样的险峻！自从过了Kalopani，道路情况明显地感受到剧烈的变化，此前平缓宽阔的石板路不见了，取而代之的是窄窄的石板路，零乱的台阶与泥泞。倒是头一天在Kokhethanti遇到的一队马帮一直在我前面不紧不慢地走着，赶马的是三个小孩，大的一个大概十五六岁，小的估计只有十多岁，三个人赶着二十多匹马，走走停停，看起来走得并不快，不过我一直不停地走也赶不上。在此之前他们已经走了一整天，看样子还得再走两天才能到通公路的Beni，我开始以为这么大老远的，多半有些什么贵重的东西，不过最后才知道马帮驮的只是一些土豆、胡萝卜之类的农产品，估计到了Beni之后也卖不了什么钱。中途有好长一段，大概是马鞍出了什么问题，我看到两个稍大一点的小孩一人扛了一驮东西走了好长一段路——每驮大概有四十斤重，就那么扛着上上下下，尼泊尔人的生活真是太不容易了！
 
说到尼泊尔人的吃苦耐劳，实在是不得不佩服！我在从Manang去Therung Phedi的路上曾经看到一队马帮，大概有5个人，有男有女，赶着二十多匹马，驮着好些中文包装的纸箱，后来大伟告诉我，他的向导告诉他这是从西藏走私过来的东西，主要是些食品和便宜的日用品。在Manang一带的山区，大概有十多个隘口可以通往西藏的阿里地区，不过没有一个隘口是低于5000米的，而且走的人非常之少，道路之艰险可想而知，从这里走私是“安全”的，所谓“安全”的意思是，只要你能战胜危险的道路与不可推测的恶劣气候，能赶着马或者背着这些东西走上十来天，就可以“安全”地把这些东西走私到尼泊尔，尼泊尔的政府和军队是不会来管这等事情的，不是不想管，是道路太过艰难危险，政府和军队都不愿意到这种地方来辑私。
 
在这一天的行程上，遇到了许许多多的尼泊尔背夫。他们似乎还没有发明背负系统良好的背东西用的装置——连类似于中国农村常见的背兜、背架之类的东西都没有，每人只是一根绳子，把东西随便一捆，绳子顶在额头上。只看到一种铁架子，像个多层的铁笼子，这是专门用来运送活鸡的，我真不敢想象这种硬邦邦的东西顶在背上走上三两天是什么样的一种感觉！这一路沿途的村子、旅馆，旅客和他们自己吃的用的，全是靠这种方式运上去，实在是太难为他们了！此外，我还看见一队队的骡马驮着钢筋、水泥之类的东西上去——那些骡马身上也是被磨得皮开肉绽，看起来触目惊心！不知道这些东西是用来干吗的，希望不是用来修兵营碉堡！
 
大概是因为少雨的原因，安娜普娜这一边的风景远不如东南坡，又或者连日来的疲劳使我已经无心再欣赏风景。这一天的天气也不错，我时时刻刻都听到小飞机的轰鸣声，大概航空公司看天气好也加开了专门看山峰的观光航班。甚至还看见了巡山的直升机——很不错的直升机，估计价格不菲，买飞机的钱大概可以帮几百户尼泊尔人修不错的房子。中午两点多的时候，我甚至看到了道路左边高高矗立在群峰之上的安娜普娜一号峰，不过仅仅是昙花一现，不到一分钟，她又隐没到厚厚的云层之中了！
 
道路非常之难走，上上下下，下下又上上，我的两腿已经感到非常的酸痛，每走一步都感觉似乎要掉一块肉下来，两只脚后跟被磨破的创口也伴着步子有节奏地疼痛 ——只要行程不结束，估计一时是愈合不了。虽然我是如此迫切地想结束此次旅行，但走的速度并不快。愈往下走感觉天气愈热，我都不知道衣服被汗水打湿了又被烤干了几次，大概是太累了的缘故，我甚至不想吃东西，就这样一直不停地走。下午时分甚至又下起小雨来，Talapani似乎永远都在山的那一边，最令丧气的是我居然走岔了路，不得不重新折回来，一来一回多走了大约四公里！
 
下午六点多钟，提心吊胆地穿过一个摇摇欲坠的吊桥，终于看到一丝丝的繁华景象，经验告诉我Talapani就快到了，问一问人，都说大概还有半小时的路程，于是在一家小餐馆里喝了杯甜茶，继续向前。天黑之前终于到达Talapani，这样，我在这一天也是基本没有停歇地走了11个小时。在小镇上看起来最漂亮的Hemalaya Hotel住下来，心情无比轻松，因为如果天气与身体状态良好，我明天只需要走20公里到Grorepani就有希望在第二天登上Poon Hill——安娜普娜群峰最佳的观景点——去看尼泊尔美丽的雪山，如果状态不好，我也只需要步行不到20公里就可以到达Beni搭上巴士回博卡拉去好好休息。在小饭馆里要了两份饭一口气吃完，大概问了问去Grorepani的情况，小饭馆里的伙计告诉我去Grorepani只有20多公里，他们需要7个小时，的确，从这里到Grorepani虽然距离不远，但海拔却是从1100多米上升到2700多米，20多公里耗掉7个小时并不奇怪——不过，行程就要结束了，一切都等到明天再说吧！
 
洗了个舒服的热水澡，头一沾着枕头就睡着了！

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大概是太过放松的缘故，我一觉醒来的时候已经快早上九点了！这十多天来第一次醒这么晚，酸痛的双腿一点也没有好转的意思，不过依我的经验，虽然双腿依然酸痛，不过真需要走的话再坚持下去不很有任何问题，绝对残废不了，甚至会变得更加坚强。
 
我不紧不慢地去吃早餐，小伙计热情地告诉我如果去Grorepani的话可以帮我找个向导，我不紧不慢地提醒他说我从Manang过来都没有请向导，一直都是一个人走的，不过我还没有确定是不是去Grorepani。他似乎回过神来，又告诉我说如果去Beni的话，大概需要6个小时，而Beni最后一班回博卡拉的车是下午3：00，虽然在中间的一个地方有吉普车可以坐，但最近因为雨季的缘故，不能肯定是否每天都可以过吉普车！我这才着急起来，连忙吃完早餐收拾东西出发。
 
从Talapani出发大概半个小时，过一座桥之后就到了去Grorepani和Beni的分路口，往左上山是去Grorepani的石台阶，往右沿河而行是去Beni的道路。我此时的心情十分矛盾，连续十天负重加上长时间的徒步已经使我非常疲惫，但再坚持七个小时到达Grorepani，第二天如果好运气，就可以登上3200米的Poon Hill去欣赏有可能出现的阳光照耀下的安娜普娜群峰；如果往右，则在5个小时之后我就可以舒服地坐在巴士上回到博卡拉，然后在屋顶花园的餐厅里欣赏和整理这些天来的照片，奢侈一点的话还可以来一瓶啤酒。我实在拿不定主意，甚至在路口的小餐馆里要了杯甜茶，坐着思考这个问题。
 
大概11点的样子，昨天在餐厅里遇到的两个波兰人过来。他们见我一个人在那里发呆，就热情在邀请我同行，一致劝我一起回博卡拉算了，也们已经走了12天，也是疲惫不堪。最重要的一点是：12天来，和我一样，即使在那些最好的天气里，安娜普娜的群峰也是隐没于群山之间，除了极少数的时间探出头来观望那么一两分钟之外，再寻不着踪影。即使到了Poon Hill，也基本上是无法看到安娜普娜的美丽雪峰。身体的疲惫我可以克服，但10天来的经历的确使我对这个季节能否看到安娜普娜的美丽雪峰绝望，于是跟着他们一起踏上了右边去Beni的道路。
 
两个波兰人走得并不快，尽管如此，我们还是只用了3个小时就到了可以搭吉普车的地方（具体地名记不清楚了），非常幸运道路是通的，60Rs一个人，一个小时之后就可以到Beni了，这样我们正好可以赶上去博卡拉的最后一班车。这一个小时成为我在整个徒步过程中最惊险刺激的体验，本来我以为经历过滇藏线的考验，已经不再惧怕任何的危险路程，但我还是不得不承认，尼泊尔给了我全新的感受。
 
首先我叹服尼泊尔拥有世界上最好的吉普车，我不知道全世界最好的吉普车所谓“悍马”者可以搭乘多少人。我们那天加司机是21个！车内16个，车顶5个！而且这辆车坐着这么多人还可以在崎岖的山路上飞奔，可以在乱石堆里跳舞，可以从泥潭里呼啸而过，还可以上30度以上的坡！其次我叹服尼泊尔出产世界上最好的司机，无数次地，司机临危不惧镇定自若，举重若轻地化险为夷！以至于最后下车之时我简直想上去拥抱他！第三我也不得不承认，尼泊尔大概拥有世界上最糟糕的公路——我真不愿意称它为公路，即便是骑着山地自行车，我大概也不愿意遇到这样的道路，而另一边是悬崖下滚滚而去的Tahga Khola River！我想那两个波兰人大概有和我一样的想法，就是后悔贪图享受坐上了这辆车，早知道完全就应该走到Beni去的！我非常幸运地坐到了车顶，这样使我感觉更加安全，因为一旦有什么状况我可以毫无遮拦地在第一时间跳下车去。尽管如此我还是止不住地胆战心惊，后来想到一个佛教故事里面说，有人在掉下悬崖的时候因为看到悬崖边上的一朵鲜花而微笑——明白这种微笑是境界很高的表现，而在此刻终于启发了我，于是努力使自己认真欣赏悬崖两边的美丽风景，就在这种天人合一的忘我境界里度过了漫长的一小时，我们终于平安地活着到了Beni。
 
虽然我一直对尼泊尔人心存好感，但也不得不承认每一个微笑的后面总会别有深意。我们在路上遇到两个热情友善的尼泊尔人，热情地带领我们到车站，友善地告诉我们最后一班巴士已经离开了，微笑着告诉我们可以一起搭出租车，每个人只需要350Rs，虽然以我中国人的聪明已经知道里面有鬼，但基于中国人善良的天性没有去追究，这样我们就以三倍于巴士的车资和5倍于巴士的艰难搭上了一辆的士回博卡拉——最后我知道租一辆的士回博卡拉只需要800 Rs，这两个人不但蹭了我们的车，害我们5个人挤进一辆日本六十年代淘汰的，体型和日本人一样袖珍的车里接受4个小时的颠驳，赚了我们的钱，最后还希望我们对他们心存感激！不由人不感叹江湖险恶！
 
傍晚时分，我终于回到了博卡拉，虽然11天的艰苦行程我没有看到安娜普娜最为动人的美丽雪峰，但不管怎样，我接受了一次特别的考验，用10天的时间走完了需要15～17天才能完成的路线，更加了解了自己身体和心理上的极限所在——就户外而言，更多地了解自己就意味着更充分的准备与更从容的应对。更何况，徒步的意义在于过程而非结果，如古人见所见而来，闻所闻而去，其间的乐趣与美妙非语言所能传达，非亲身体会不能会意，拥有这些也就足够了。

后记：
 
当我回到博卡拉之后，因为第二天就准备匆匆赶往奇旺的缘故，第二天六点不到就起床了，我从房间的窗户看出去，眼前的景象使我吃惊万分！在我的前方，清丽而又曼妙的鱼尾峰巍然矗立！在她右边是雄浑高贵的安娜普娜一号峰！徒步十天而每天企望能一睹芳颜的美丽雪峰却在我离开之际才一展英姿！如果我在昨天坚持一下前往Grorepani，现在就可以在3200米的Poon Hill明澈的空气中饱览群峰，我不得不感叹造化弄人，也为自己没有坚持至底而后悔不已，或者大自然只把机会留给那些目标明确意志坚定的人，而这般美景恰恰是对我的嘲弄与提醒吧！
 
我乘七点半的车去奇旺，一路上我都在回望鱼尾峰的美丽姿容，从海拨700米的地方拨地而起一直到近7000米，金字塔般的山体浑然矗立，而鱼尾状的峰顶更是美妙不可以方物。在她两边分别是安娜普娜一号峰、安娜普娜南峰、安娜普娜三号峰和Gangapuma，鱼尾峰如国王般威严与高贵，所有的山峰庄严而肃穆地耸立在蓝天之下，历历在目，我一直不断回望这些美丽的山峰，一直到他们隐没于公路尽头的山丘之后还止不住地观望，“我会回来！”我心里对自己，也对那些一直感动我内心的山峰说。

中国户外网  综合